Солончак Уюни. Клип. 2003 год.

Путешествие по Солончаку Уюни, который находится в Боливии и считается самым большим в мире, особенно врезалось в память. Доселе мне не приходилось видеть ничего даже близко напоминающего этот солончак. Твердая, как асфальт поверхность из белой (абсолютно съедобной, кстати) соли, ярчайшее солнце, экстремальные перепады температур — от — 15 ночью, до +14 днем... горы, парящие над горизонтом. Это нечто!

Далее привожу выдержку из дневниковых записей того времени:

Салар-де-УюниФотоРассказ ежегодно привлекает десятки тысяч туристов из разных концов света. Являясь без преувеличения уникальным местом, он дает шанс городку УюниФотоРассказ в будущем стать туристической меккой АльтипланоФотоРассказ. На 1000 кв. км paскинулось молочно-белoe поле соли, одно посещение которого стоит того, чтoбы приехать в Боливию.

Все это здорово, если бы не одно «но». А именно — отсутствие возможности нормально помыться. Абсолютно все алохамьентос (хостели) оборудованы нагревателями проточного типа, рассчитанными на температуру воды +15 — 20°С. Но здесь-то она в принципе не бывает выше +3 — 5°С! Поэтому, после молниеносной помывки приходится подолгу согреваться. Не удивительно, что многие индейцы предпочитают и вовсе не мыться, руководствуясь принципом: «само отвалится» или «пусть моется тот, кому лень чесаться». Как хорошо, что боливийцы не понимают русских ругательств! Пусть же мои вопли в перерывах между клацаньем зубов так и останутся для них бурным выражением восторга от возможности помыться.

Мне предстояло совершить более чем 100 километровый бросок через Салар-де-УюниФотоРассказ, к подножию потухшего вулкана ТунупаРассказ, откуда дорога поведет меня дальше, в знаменитый город серебряных шахт ПотосиФотоРассказ. Ровная, как стол, поверхность плато представляет из себя слежавшиеся до твердости асфальта кристаллы хлорида натрия, искрящиеся под мощными лучами солнца всеми оттенками белого. Полуметровый слой соли прячет под собой никогда не высыхающую линзу насыщенного рассола, достигающую глубины нескольких метров. В сезон дождей не редки случаи, когда путешествующие на джипах искатели приключений бесследно исчезают в коварных ловушках Салар-де-УюниФотоРассказ, становясь заживо засоленными трофеями солончака.

Уже с первых километров необычного путешествия словно переносишься в мир фантазий старика Дали. Здесь нет звуков, а яркий, многократно отраженный свет столь материален, что кажется, его можно потрогать руками. Здесь время и расстояния столь же абстрактны как и легкомысленно парящие над горизонтом далекие вершины гор. Здесь нет ничего, но это Ничто столь самодостаточно, что с удовольствием подчиняешься его силе, без остатка растворяясь в белом безмолвии пустыни.

Но даже на этой нерукотворной иллюстрации к фантастическим романам живут люди, ухитряясь не только сводить концы с концами, но и не плохо зарабатывать, эксплуатируя солончак в корыстных целях.

Эх! Чего только не придумало человечество для отдыха и развлечений: замки из песка, отели изо льда, из стекла и даже из мусора. Не знаю, есть ли в мире отели из сахара, но из соли есть точно, и в одном из таких отелей под названием «Плая Бланка» я и заночевал. Хозяином этого уникального в своем роде строения является индеец кечуа Хосе Луис Кондоли, которому девять лет назад пришла в голову смелая идея соорудить экологически чистую гостиницу из подручных материалов, в изобилии находящихся прямо под ногами.

На возведение отеля потребовалось девять месяцев кропотливой работы. Прямоугольные блоки вырезались из наиболее толстых слоев соляного панциря Салар-де-УюниФотоРассказ, а раствором послужила смесь из молотой соли с водой. Высохнув, такая паста затвердевает не хуже цемента. Кровлю пришлось сделать традиционной — из травы, произрастающей в окрестных пампасах и полупрозрачного пластика. Зато внутри — пол, нехитрая мебель и даже кровати, покрытые теплыми шкурами лам, сделаны из соли.

Несмотря на громкое название «отель» и 20 долларов за ночлег условия проживания здесь спартанские — нет обогрева, хотя ночью температура на солончаке может опускаться до −15 градусов, отсутствуют душ и освещение. Но свечи лишь добавляют романтики, а неудобства вполне компенсирует солевая экзотика. Во всяком случае, недостатка в посетителях отель не испытывает. То и дело сюда подъезжают джипы с туристами, желающими провести романтическую ночь на ложе из соли, либо просто попить чайку в стенах, сложенных из столь экзотичного материала.

Возможно, вы не поверите, но беру на себя смелость утверждать, что путешествие по пустыне значительно интереснее езды через населенные места. Накануне путешествия через солончак прочитал авторское описание пересечения Саларa двумя английскими путешественниками-велосипедистами. Если верить написанному, то они как минимум герои. Эдакие покорители соляной смерти! Судя по всему, ребята и сами в это поверили.

Беда человечества в том, что мы все пытаемся «покорять», подчинять своим интересам. Мы почему-то всегда противопоставляем себя окружающей среде и никогда не пытаемся ее понять. А ведь в этом ключ! Достаточно иногда хоть ненадолго прислушаться к среде, в которую попадаешь, попытаться стать ее частью и она сама тебя поведет, не заставляя прилагать лишних, подчас глупых усилий на борьбу неведомо с чем. При этом, конечно, не следует отменять здравый смысл и холодный расчет — природа не прощает фамильярности. В результате, «полное опасностей и коварных ловушек... под безжалостным, иссушающим солнцем путешествие» становиться приятной прогулкой на лоне редкого по красоте пейзажа из соляных кружев.

Приятного просмотра!

С уважением, А.В.